康泰纳仕澄清Anna,康泰纳仕重组仍在承继

  导语:据《女子衣服早报》报导,CondéNast(康泰纳仕)有意结束旗下老品牌刊物《W》杂志的延续发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志实行裁员。

无风尚中文网二〇一八年九月1日:针对近月有关时髦界最具影响力小编Anna Wintour Anna€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的据悉,为以珍视听该出版集团第3回搬出首席营业官 发布官方申明再作澄清。

图片 1题图来自:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕老董鲍伯 Sauerberg 在公司的FacebookFacebook账号上写道,“Anna Wintour 作为才华及创新意识横溢且影响力无可丈量的监护人,是公司革新和前程不可或缺的一片段,她也一度答应以《Vogue》主要编辑及Condé Nast 康泰纳仕艺术CEO的地点与自家“Infiniti制时间”协作。”

  具有近50年历史的《W》是在一九七四年由时任《女子服装日版》出版人兼小编的JohnB。 Fairchild推出的,在立即最首要以“融入上流社会与下层阶级风格文化”为特征,是JohnB。 Fairchild独自创造的首本杂志。

今年是Anna Wintour 从U.K.版《Vogue》转到美利哥版《Vogue》担任网编的第叁十三个年头,二零一一年Condé Nast 康泰纳仕委任他为公司艺术首席营业官,进一步庞大她的权限。

  然则在二零零六年,Stefano Tonchi 代替PatrickMc-Carthy被任命为《W》的新网编后,《W》开端面目全非。先是撤掉了波特兰开拓者队JohnFairchild的专栏,随后采用了越来越多地处宣传期的大牛来替代模特拍片杂志封面。固然StefanoTonchi强调,新的《W》特别切近开创者JohnFairchild最先的愿望,但出于杂志元老相继离职,新作风的《W》在当下并不被产业界满足。

《纽约邮报》的八卦版《Page Six》在当年10月底引述“三个新闻源”,称七捌周岁的Anna Wintour 会在孙女Bee Schaffer 与意国版《Vogue》已逝世主要编辑Franca Sozzani 的外孙子弗郎西丝co Carrozzini 十月办喜事且成功当年的《Vogue》11月刊后便会卸任一切职责,乃至有耳闻称AnnaWintour 已经铺排《London时报》举行专项论题访谈,而他的继承者会是二零一七年四月才接替亚历桑德拉Shulman 出任United Kingdom版《Vogue》网编的Edward Enninful。

图片 2

源于Condé Nast International 康泰纳仕国际出版公司London根据地的否定同样明显。

图片 3Condé Nast出版公司旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

  在2015年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版公司手中收购了《女子衣裳晚报》的总公司FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》先河走上了下坡路——除了发行量收缩到每年8期以外,平面广告销量也稳步下落。也正是说,在Condé Nast本次作出停刊的虚拟此前,《W》已经在“生死线”上左顾右盼了十分久了。

Bob Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从十月便初叶频仍矢口否认有关流言。在此次坚定的澄清在此以前一天,United States版《Vogue》和AnnaWintour 的三名长时间要将离任的音讯则已经作实。风尚高管Tonne Goodman 和实行业作风尚编辑Phyllis Posnick 都会转移与该杂志的搭档格局,转变身份产生特约编辑。与此同有时候,为《Vogue》服务28年的法兰克福老董LisaLove 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创新意识公司CNX。

  可是,这几天还不明确只怕被停刊的《W》是还是不是会以其他的身份再度上线。《W》如今具备超越三十几人编辑职员,借使停刊将代表Condé Nast又将拓宽三次大面积的减员。

行业和社会的成形使具备权威产业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也不免卷入改正的大流。在过去几年的数字化转型进程中,该公司停刊、裁员和红颜离职的信息持续,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知名品牌都压缩了出版频率,季刊《Teen Vogue》更甘休了印刷发行。那二日更有音信称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办临近50年的《W》,该杂志的年度出版频率已经回降到唯有五次。

  在过去七年,Condé Nast其实一贯走在裁员的旅途。它经过整合内容创作、编辑,沟通和业务部门,一不息的筛选并解雇一些被以为不要求的职员和工人,而且每每停刊旗下刊物以及减少三个出版物的印刷频率,像《Allure》就在公司整合后改为了一年11刊。

就算“横着走”的《Vogue》也要直面预算紧缩和分享能源的核定,因为实际摆在日前。U.S.A.版《Vogue》三月刊的页数从二〇一一年破纪录的916页裁减到二零一七年的774页,据书上说,Condé Nast 康泰纳仕二〇一八年的收入也同期相比减弱了1亿港币。

  而据《女子服装日版》表露,此次除了首要“受害者”《W》,已经精简了一有的业务职员的《Glamour》也面前蒙受着裁员的高危机,Condé Nast的业务老板正在思量对该批职业开展完善监察和控制,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有希望被更加的的结缘。

该公司一名无名前CEO向《London时报》揭穿,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年薪总规模达百万美金。二〇一六年,因为时尚纪录片《The September Issue》而走入民众视野的《Vogue》前创新意识主任Grace Coddington 已率先复苏自由专业身份,她与Anna Wintour 同年步向美利坚联邦合众国版《Vogue》,是安娜Wintour 执掌该杂志后的首批任命之一,Phyllis Posnick 比三个人更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在两千年步入。

图片 4Condé Nast出版公司旗下《SELF》

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  “大家不会对舆论对商厦每七个可能的商业决策的缕缕测度宣布商议。“Condé Nast的喉舌对此表示。

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  但对此曾因在编辑人才上任性“挥霍”而著名的Condé Nast来讲,它们必得接受这几天要总括的实际。非常在其里面,越多的兼人士工被调往左券岗位,他们可获取的薪水更低,福利越来越少,那致使成千上万主要职员和工人伊始积极辞职。乃至《Vogue》总编、Condé Nast艺术总裁Anna Wintour都只好与耐克签订左券,通过为其设计Air Jordans来博取收益。

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  而至于Wintour,在此以前也一度传出她将距离《Vogue》杂志,可能Condé Nast。

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  尽管该听新闻说一向遭遇Condé Nast的否认,但就当下的情景来看,Condé Nast的开采进取确实不容乐观。

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